Caras opuestas de una misma moneda: Una es el presente, con la especulación como bandera y el cemento como arma, la otra el pasado, con su ritmo lento y la naturaleza como única referencia.

En pocos lugares del mundo es posible ver los efectos del turismo de masas y la especulación salvaje como en la isla de Chipre. Como si se tratase de uno de esos anuncios de dietas en las revistas donde se muestra un ‘Antes’ y un ‘Después’, generalmente a través de una fotografía manipulada para acentuar el efecto, la frontera que divide la isla marca no solo la división territorial, sino también la división entre lo que fue y lo que es.

Lo malo es que en este caso, al contrario que en las revistas, el ‘después’ es mucho peor que el ‘antes’ y lo que fue una deliciosa isla mediterránea de abundante vegetación y playas vírgenes es hoy un homenaje al mal gusto, a las construcciones baratas en primera línea de playa al turismo de masas.
Bienvenidos al sur de Chipre, segundo hogar de hordas de ingleses de bajo presupuesto, cuna gastronomica de los “fish and chips”, capital de la borrachera. Todo un ejemplo del efecto destructivo del turismo salvaje.

Camino por la calle principal de la capital Nicosia y al final de la calle me topo con la frontera que divide la capital de Chipre en dos . La cruzo a pie, sin mayores problemas y me encuentro en la parte de la ciudad en manos turcas .

Estoy en el ‘antes’. Apenas hay turistas, los habitantes de la ciudad se ocupan de sus negocios tradicionales, como siempre lo han hecho y en la noche los cafés y restaurantes se llenan de gente normal capaces de disfrutar de una cerveza sin necesidad de perder la consciencia.

Desafortunadamente y como me doy cuenta cuando conduzco por las carreteras rumbo al norte de la isla, el futuro  de esta parte de la isla se encamina hacia el presente del otro lado. En el horizonte, los esqueletos de futuros edificios de cemento empiezan a surgir a lo largo de la costa.
La única razón por la que la parte Turco chipriota no se ha echado a perder antes es por su condición de estado no reconocido (Únicamente por Turquía) y por tanto no es percibido como un lugar seguro para las inversiones extranjeras. Tarde o temprano el conflicto se resolverá y ese día, empresas constructoras se lanzaran como pirañas a repartirse el botín de un territorio aun por explotar.

Ligeramente deprimido por esta idea, me escapo a la punta más al norte de la isla, a la península de Karpas a un lugar en donde ver la isla tal y como era 50 años atrás.
Desde lo alto del castillo de Kantara observo el horizonte limpio de edificios.

En el camino una manada de burros salvajes me obligan a detener el coche y esperar que atraviesen la carretera. Con un potente rebuzno uno de ellos deja claro quienes son los dueños de este territorio.

En la playa casi desierta de ‘Golden Beach’ unos cartelitos indican donde se encuentran los huevos de tortugas gigantes que cada año se acercan hasta aquí a desovar.

Aquí no hay mastodonticos hoteles, sólo cabañas de madera y pequeñas construcciones de una altura. Frente al mar, me alojo en una de las cuatro habitaciones de un minúsculo hotel familiar . A las 11 de la noche se apaga el generador de electricidad y en la total oscuridad el cielo se ilumina con miles de estrellas.

En el otro lado, en la parte sur de la isla, son las luces de los clubs, los carteles de neon de los restaurantes y los lasers de las discotecas los que iluminan la noche y opacan a las estrellas.

Entre el ‘antes’ y el ‘después’ yo se con cual me quedo…