Cuando embarqué en el pequeño camarote del barco en el puerto de Bari en el sur de Italia, era de noche y estaba en el llamado primer mundo.

Cundo me desperté ya había amanecido y ante mi tenia una visión del tercer mundo…todo esto sin necesidad de abandonar Europa.

Buscando instintivamente un cartel que dijera algo así como ‘Wellcome to Albania’ ,rastreo con la mirada el puerto de Durres. En lugar de cartel, una gran montaña de hierros retorcidos, chatarra y autos desvencijados me dieron la bienvenida. Yo que soy optimista por naturaleza, en lugar de interpretar este desolador primer encuentro como una mala señal, percibí las puertas abiertas de los coches apilados unos sobre otros como una invitación cordial, unos miembros abiertos de par en par ofreciéndome un oxidado e imaginario abrazo.

Así es Albania, un país olvidado en el corazón de Europa, destrozado por cuatro décadas del comunismo más desquiciado, ridiculizado por sus vecinos y con una reputación de hogar de traficantes, criminales y prostitutas, que sin embargo te recibe con los brazos abiertos con la inocencia de una gente que se siente sorprendida y secretamente orgullosa de que alguien se tome la molestia de visitarles.

Desde Durres a la capital Tirana, tomo un taxi y me dirijo por la única autopista del país  (Un trayecto de alrededor de 50km). Mujeres acarreando leña atraviesan la autopista mientras que un hombre montado en una bicicleta desvencijada adelanta a un carro cargado de fardos de paja tirado por una mula famélica.

El conductor del taxi me mira de reojo por el retrovisor y mientras sonríe me dice: “Bienvenido a Albania”.

En la plaza central de Tirana, la imponente estatua de Skanderberg (El héroe nacional que resistió los avances del imperio Otomano en el siglo XV) mira de frente al soberbio mosaico revolucionario que adorna el museo nacional. En la gigantesca plaza construida al más puro estilo comunista, cientos de mercedes desvencijados sortean los cientos de baches que compiten por el dominio del suelo con el mismo asfalto.

En cada esquina de la plaza docenas de cambiadores de dinero que con prehistóricos fajos de Leks (la moneda albanesa), aguardan a los turistas (Prácticamente inexistentes) y a los albaneses que vuelven del extranjero para cambiarlos por euros, dólares o cualquier otra divisa. 

El alcalde de Tirana, Edi Rama es un artista plástico y una de sus medidas mas pintorescas (nunca mejor dicho!) fue revestir  gran parte de los bloques de edificios en Tirana en una verdadera paleta de vibrantes colores.

Según el, el color es vida y la mejor forma de vencer el pesimismo es a través del color. Una politica llena de buenas intenciones, que hace al visitante mirar hacia arriba para contagiarse del optimismo multicolor, aun a riesgo de meter el pie en una zanja, tropezar con el asfalto levantado o doblarse el tobillo en un pavimento que sin duda es aun en blanco y negro.

Dicen que la muralla china es la única construcción realizada por el hombre que es visible desde el espacio.

Mientras estoy sobre ella, miro hacia el cielo, me atuso el pelo y sonrió en caso de que alguna cámara instalada en uno de los satélites circundando nuestro planeta este tomando fotos.

No hace falta irse tan lejos para apreciar la magnitud de una de las maravillas de la humanidad. Desde uno de sus puntos más elevados, la muralla se extiende retorciéndose como una serpiente por las crestas de la montaña. Su trazado infinito, pues no se aprecia a simple vista si en realidad tiene final, esta interrumpido únicamente por torreones defensivos que sirven de pausa, como si se tratara de comas en una frase que nunca termina.

No creo que ni siquiera ‘El quijote’ escrito como un solo renglón fuera suficiente para llenar  los siete mil trescientos kilómetros de extensión de la Gran Muralla.

Se dice que la gran Muralla fue construida para impedir que los invasores atravesaran las fronteras del imperio chino. A pesar de su gran extensión, su escasa altura, no la convierte en una muralla infranqueable. Leo en el libro de viaje que llevo conmigo que la idea era impedir las invasiones a caballo de las tribus del norte y los Manchues.

 Me asomo a ambos lados de la muralla y al ver la escarpada montaña sobre la que esta construida me asombro que alguien pudiera ni siquiera contemplar la posibilidad de llegar hasta aquí en caballo. A no ser, claro esta, que usaran el teleférico que me llevo a mi hasta los más de mil metros de altura en donde me encuentro.

El aparato se ve viejo y oxidado pero no tanto como ser de la dinastía Qui.

Por alguna razón apenas hay turistas hoy, normalmente vienen en oleadas traídos hasta aquí por autobuses en excursiones turísticas. La hora de comer es el momento ideal para pasear por sus piedras y subir y bajar sus irregulares escaleras.

De manera instintiva y quizás por aquello de mostrar  respeto a tan antiguas piedras (La construcción de la muralla data del siglo III antes de Cristo) elijo el blanco en negro.

Después de una ascensión de varios kilómetros y mientras recupero el aliento, me encuentro con un anciano que a pesar de parecer mas de cien anos, me sonríe jovial mientras fuma de su pipa. Creo que este debe ser su pasatiempo favorito, subir cada día hasta aquí para disfrutar del gesto de sorpresa de los turistas que llegamos sin aire cuando lo vemos aquí arriba.